Wer an das Piemont denkt, der sieht meist die nebligen Hügel der Langhe vor sich, auf denen die Nebbiolo-Traube in ehrfürchtiger Strenge zu Barolo oder Barbaresco reift. Es herrscht der Glaube vor, dass ein großer Wein aus dieser Region zwangsläufig trocken, gerbstoffreich und jahrelang verschlossen sein muss. Doch wer heute eine Flasche Ricossa Piemonte Barbera Appassimento 2022 öffnet, begeht für Traditionalisten fast schon einen kleinen Verrat an der regionalen Identität. Das Verfahren des Appassimento, also das Antrocknen der Trauben vor der Gärung, ist eigentlich im Veneto zu Hause und schenkt uns den wuchtigen Amarone. Dass man diese Technik nun konsequent auf die Barbera-Traube im Nordwesten Italiens anwendet, bricht mit einem jahrhundertealten Kodex. Es ist kein Zufall, sondern eine gezielte Antwort auf den sich wandelnden globalen Geschmack, der nach mehr Schmelz und weniger Säure verlangt. Viele Weinkenner rümpfen die Nase und sprechen von einer Gefälligkeits-Önologie, aber genau hier liegt der Irrtum verborgen. Der Wein ist kein Verrat am Terroir, sondern die notwendige Evolution einer Rebsorte, die viel zu lange in der zweiten Reihe hinter dem Nebbiolo feststeckte und oft nur als saurer Alltagswein wahrgenommen wurde.
Die Provokation durch den Ricossa Piemonte Barbera Appassimento 2022
Die Barbera-Traube hat ein natürliches Problem, das jeder Winzer kennt, der sie im Keller bändigt. Sie besitzt von Natur aus eine sehr hohe Säure und gleichzeitig kaum Tannine. Das macht sie zwar zu einem hervorragenden Essensbegleiter für fettige piemontesische Speisen, führt aber oft dazu, dass der Wein jung getrunken eher eindimensional und fast schon scharf wirkt. Wenn man nun das Prinzip der Konzentration anwendet, verschieben sich die Koordinaten massiv. Durch den Entzug von Wasser in der Beere steigen der Zuckergehalt und die Extraktwerte an. Was bei der Ernte des Ricossa Piemonte Barbera Appassimento 2022 geschah, war eine bewusste Entscheidung gegen die Frische und für eine fast schon barocke Opulenz. Skeptiker behaupten gern, dass durch diesen künstlichen Eingriff die Typizität der Sorte verloren ginge. Sie argumentieren, dass man einen Wein erschaffe, der überall auf der Welt produziert werden könnte, weil die Technik den Charakter des Bodens überlagere. Doch das Gegenteil ist der Fall. Gerade durch die Appassimento-Methode treten die dunklen Beerenaromen und die typische Kirschfrucht der Barbera so deutlich hervor, dass sie nicht mehr von der aggressiven Säure erschlagen werden. Es ist eine Befreiung des Aromas durch kontrollierte Schrumpfung.
Der technische Hintergrund der Trocknung
Um zu verstehen, warum dieses Verfahren im Piemont so kontrovers diskutiert wird, muss man sich die klimatischen Bedingungen ansehen. Das Piemont ist feuchter und kühler als das Valpolicella im Osten. Trauben an der Luft zu trocknen, ohne dass sie faulen, erfordert im Nordwesten eine enorme handwerkliche Präzision und moderne Kellertechnik. Es ist eben kein einfaches Liegenlassen auf Strohmatten mehr. Es ist ein Spiel mit der Thermodynamik. Die Winzer müssen die Luftfeuchtigkeit genau kontrollieren, damit die Konzentration stattfindet, ohne dass Essigbakterien oder unerwünschte Pilze das Lesegut ruinieren. Das Ergebnis dieser Mühe ist ein Wein, der mit einer fast öligen Textur über die Zunge gleitet. Wer behauptet, das sei geschummelt, verkennt die önologische Leistung. Man nutzt die Physik, um die biologischen Grenzen einer Rebsorte zu verschieben, die in ihrer klassischen Ausbauweise oft an ihre Grenzen stößt, wenn der Jahrgang nicht perfekt war.
Die Barbera-Revolution jenseits der Tradition
Lange Zeit galt Barbera als der Wein des Volkes, während der Nebbiolo dem Adel und den besonderen Anlässen vorbehalten blieb. Diese Hierarchie ist tief in den Köpfen der Italiener verankert. Doch diese starre Ordnung bröckelt. Wenn ein Erzeuger heute auf die Etiketten schreibt, dass er das Appassimento-Verfahren nutzt, dann ist das ein Signal an den modernen Konsumenten. Dieser sucht oft gar nicht mehr die anstrengende Komplexität eines Weins, der zehn Jahre im Keller liegen muss, bevor er genießbar wird. Er sucht das Erlebnis im Hier und Jetzt. Der Ricossa Piemonte Barbera Appassimento 2022 liefert genau dieses Erlebnis, ohne dabei trivial zu wirken. Es ist eine Gratwanderung zwischen Kommerz und Kunsthandwerk. Ich habe oft beobachtet, wie gestandene Sommeliers bei Blindverkostungen völlig danebenlagen, weil sie diese Dichte und Wärme im Piemont einfach nicht verortet hatten. Sie suchten nach dem Amarone-Stil und fanden stattdessen eine Frucht, die eindeutig piemontesisch war, aber in einem neuen, prächtigeren Gewand steckte.
Man könnte meinen, dass die Weinwelt durch solche Techniken vereinheitlicht wird. Das ist ein gängiges Argument der Puristen. Sie fürchten den sogenannten Coca-Cola-Wein, der überall gleich schmeckt. Aber betrachten wir die Realität des Marktes. Die Barbera-Anbauflächen sind riesig, und viele einfache Weine aus dieser Sorte sind belanglos und dünn. Das Verfahren der Trocknung wertet die Rebsorte auf. Es gibt ihr ein Gewicht, das sie organisch kaum erreichen kann. In einer Zeit, in der die Winter kürzer und die Sommer heißer werden, verändert sich die Physiologie der Trauben ohnehin. Die Winzer reagieren lediglich auf eine Natur, die bereits im Wandel ist. Wenn die Trauben am Stock schon fast Rosinenqualität erreichen, ist der Weg zum Appassimento im Keller nur noch eine konsequente Fortführung dessen, was draußen im Weinberg ohnehin passiert. Es ist eine Anpassung an die Realität der globalen Erwärmung, verpackt in eine alte Tradition, die man aus einer anderen Region importiert hat.
Das Ende der önologischen Arroganz
Es gibt in Europa eine gewisse Arroganz gegenüber Weinen, die eine Restsüße aufweisen oder durch technische Verfahren extrahiert wurden. Man assoziiert das oft mit minderwertiger Industrieware. Doch das ist ein Trugschluss. Ein Wein wie dieser zeigt, dass Struktur und Schmelz keine Gegenspieler sein müssen. Die Barbera behält trotz der Trocknung ihre Seele. Man spürt noch immer den Lehm und den Kalk der piemontesischen Böden. Man spürt die kühle Brise der Alpen, die nachts durch die Weinberge weht und die Aromen konserviert. Die Technik macht das Terroir nicht unsichtbar, sie macht es nur zugänglicher. Wenn du im Glas diese tiefdunkle, fast schwarze Flüssigkeit betrachtest, dann siehst du das Ergebnis einer radikalen Entscheidung. Man wollte keinen weiteren säurebetonten Alltagswein produzieren, von dem es schon Tausende gibt. Man wollte ein Statement setzen.
Die Kritiker, die behaupten, dass solche Weine den Gaumen korrumpieren, unterschätzen die Intelligenz der Genießer. Niemand verwechselt einen auf diese Weise produzierten Wein mit einem klassischen Barolo. Es sind zwei verschiedene Disziplinen. Der eine ist ein Langstreckenläufer, der andere ein Kraftsportler. Beide haben ihre Berechtigung in einer Welt, die Vielfalt über Dogmen stellt. Der Erfolg gibt diesem Weg recht. In Deutschland und Nordeuropa ist die Nachfrage nach Weinen mit weichen Tanninen und intensiver Frucht ungebrochen. Es ist eine Demokratisierung des Genusses. Man muss kein Diplom in Weinwissenschaften haben, um zu verstehen, warum dieser Stil so gut ankommt. Er schmeckt einfach. Und manchmal ist das die einzige Wahrheit, die zählt, auch wenn sie den Elfenbeinturm der Weinkritik erschüttert.
Die Barbera-Traube hat durch diese Methode eine neue Bühne gefunden. Sie ist nicht mehr nur die saure Begleiterin zur Salami, sondern eine ernstzunehmende Solistin. Wenn man die Konzentration auf die Spitze treibt, entstehen Weine, die eine Geschichte von Mut und Innovation erzählen. Man muss bereit sein, das Gelernte zu hinterfragen. Warum darf ein Piemonteser nicht das tun, was ein Venezianer seit Jahrhunderten perfektioniert hat? Es gibt keinen moralischen Kodex für die Weinbereitung, solange das Ergebnis die Typizität der Frucht ehrt. Und genau das passiert hier. Die Kirsche wird zur Amarenakirsche, die Pflaume zum Backpflaumenaroma. Das ist keine Verfälschung, das ist eine Intensivierung der ohnehin vorhandenen DNA.
Es ist Zeit, den Snobismus abzulegen und anzuerkennen, dass handwerkliche Exzellenz viele Gesichter hat. Ein Wein, der durch Technik seine natürliche Schwäche in eine Stärke verwandelt, verdient Respekt. Die Barbera war viel zu lange das Aschenputtel Italiens. Durch das Appassimento bekommt sie endlich das gläserne Gewand, das ihr zusteht. Wir sollten aufhören, Weine danach zu bewerten, wie sehr sie einem veralteten Ideal entsprechen, und anfangen zu schätzen, wie sehr sie uns im Moment des Trinkens berühren.
Wahre Authentizität im Weinbau entsteht nicht durch das sture Festhalten an der Vergangenheit, sondern durch die Fähigkeit, die Essenz einer Traube mit den Mitteln der Gegenwart so gewaltig zu inszenieren, dass Tradition zur Nebensache wird.
