Ich habe es hunderte Male an Filmsets und bei Fotoshootings gesehen: Eine Visagistin verbringt zwei Stunden damit, ein Model zu schminken, benutzt teure Produkte und am Ende sieht das Ergebnis aus wie eine schlechte Karikatur aus einer Sketch-Show. Das Model tritt vor die Kamera, das Licht geht an, und plötzlich wirkt das Gesicht flach, schmutzig oder einfach nur altmodisch im negativen Sinne. Der Fehler kostet nicht nur Zeit, sondern oft auch den gesamten Drehtag, weil das Material unbrauchbar ist. Meistens liegt es daran, dass die Leute denken, sie müssten einfach nur viel blauen Lidschatten und falschen Wimpernkleber benutzen, um ein authentisches Original 70er Jahre Make Up zu kreieren. Sie vergessen dabei völlig, wie die Hautbeschaffenheit und die Lichttechnik damals funktionierten. Wenn du heute moderne HD-Produkte mit Techniken von 1974 mischst, ohne zu verstehen, warum man damals so gearbeitet hat, wirst du scheitern. Ich habe gesehen, wie Produktionen tausende Euro für die Postproduktion ausgeben mussten, nur um ein falsch geschminktes Gesicht zu retten, das in Nahaufnahme aussah wie eine bröckelnde Wand.
Der Irrtum mit der blauen Farbe beim Original 70er Jahre Make Up
Der größte Fehler, den fast jeder macht, ist der Griff zum knalligen, deckenden Babyblau. In fast jedem Tutorial wird behauptet, Blau sei die einzige Farbe für dieses Jahrzehnt. Das ist schlichtweg falsch. Wenn ich damals am Set gearbeitet habe, war Blau zwar präsent, aber es war selten dieses matte, deckende Pastellblau, das man heute in Drogerien findet. Das Original der Epoche war oft schimmernd, fast schon transparent oder hatte einen silbrigen Unterton. Wenn du heute ein mattes Blau nimmst und es bis zur Braue hochziehst, sieht das Gesicht sofort flach aus. Die Pigmente von heute sind viel zu stark gesättigt.
Die Lösung ist Schichtung. Wir haben damals oft mit cremigen Texturen gearbeitet, die das Licht reflektiert haben. Ein moderner Fehler ist es, das Auge mit Puder zuzukleistern. Das sieht unter künstlichem Licht trocken und leblos aus. Wer wirklich den Look treffen will, muss mit transparenten Schichten arbeiten. Ein Hauch von Silber oder ein sehr helles Grau unter dem Blau gibt der Sache Tiefe. Wer einfach nur Farbe hinklatscht, verschwendet sein Geld für Lidschattenpaletten, die am Ende nur nach Karneval schreien. Ich sage das aus Erfahrung: Wer die Nuancen nicht versteht, produziert nur Kitsch. Es geht um die Textur, nicht nur um den Farbton.
Die zerstörerische Kraft von zu viel Foundation
In meiner Laufbahn habe ich so viele junge Talente gesehen, die versucht haben, die Haut perfekt zu ebnen. Das ist ein massiver Fehler. In den 70ern war die Hautstruktur sichtbar. Wir hatten kein Photoshop und wir hatten keine 4K-Kameras, aber wir hatten ein Gespür für Natürlichkeit. Wenn du heute eine Full-Coverage-Foundation nimmst und sie über das ganze Gesicht verteilst, zerstörst du den Look sofort. Das Ergebnis wirkt wie eine Maske. In diesem Jahrzehnt war es wichtig, dass Sommersprossen oder kleine Unebenheiten durchschimmerten. Der Fokus lag auf den Augen und dem Mund, nicht auf einer künstlichen Porzellanhaut.
Früher haben wir oft nur punktuell korrigiert. Der Rest der Haut wurde mit einem Hauch von Feuchtigkeitspflege und vielleicht etwas getönter Tagescreme behandelt. Wer heute versucht, ein Gesicht komplett "flachzuspritzen", nimmt dem Look die Seele. Ein echtes Problem entsteht, wenn man dann noch Puder benutzt, um alles matt zu halten. Das Licht der 70er war warm und weich. Eine matte, abgepuderte Haut schluckt dieses Licht und lässt das Model kränklich wirken. Ich habe erlebt, wie Fotografen verzweifelt sind, weil sie keinen Glanzpunkt auf die Wangen bekamen, weil die Visagistin zu viel "Kontrolle" über die Haut wollte.
Der falsche Einsatz von Bronzer
Hier wird es richtig teuer. Viele denken, die 70er wären das Jahrzehnt des extremen Bräunens gewesen – was stimmt –, aber sie setzen es falsch um. Sie benutzen Bronzer wie Konturierungspuder. Das gab es damals so nicht. Wir haben die Bräune dort hingesetzt, wo die Sonne das Gesicht trifft: Stirn, Nasenrücken, Kinn. Wer versucht, mit Bronzer die Wangenknochen scharf zu schneiden wie in den 2010er Jahren, begeht einen Stilbruch, der sofort auffällt. Es macht das Gesicht schmutzig. In der Praxis bedeutet das: Nimm einen großen, weichen Pinsel und arbeite großflächig, nicht präzise. Präzision ist hier dein Feind.
Warum deine Wimpern das ganze Gesicht ruinieren
Kommen wir zum Thema Wimpern. Ein typischer Fehler: Man kauft diese riesigen, dichten Drag-Wimpern und glaubt, das sei der Stil von damals. Absoluter Blödsinn. Wenn ich an die Arbeit mit Models aus dieser Zeit zurückdenke, dann waren die Wimpern zwar lang, aber meistens getrennt und eher "spinnig". Man nannte das den "Spider-Look". Wenn du heute dichte Wimpernbänder aufklebst, drückt das das Auge optisch nach unten. Das nimmt die Offenheit, die für diesen Stil so wichtig ist.
Ein weiterer Fehler ist das Vernachlässigen der unteren Wimpern. In dieser Ära waren die unteren Wimpern fast wichtiger als die oberen. Wer hier spart oder nur ein bisschen tuscht, verfehlt den Effekt komplett. Wir haben damals oft einzelne Büschel geklebt oder die Wimpern mit der Pinzette zusammengedrückt, während die Tusche noch feucht war. Das kostet Zeit, ja. Aber wer diese Zeit nicht investiert, bekommt ein Ergebnis, das einfach nur nach "ich habe mir schnell was aufgeklebt" aussieht. Es geht um die Definition der einzelnen Haare, nicht um einen schwarzen Balken über dem Auge.
Lippenfarben und der fatale Hang zu Matt-Lippenstiften
Wenn ich sehe, wie jemand versucht, einen 70er-Look mit einem modernen, matten Liquid Lipstick zu kreieren, möchte ich am liebsten den Koffer packen und gehen. Das ist der sicherste Weg, den gesamten Prozess gegen die Wand zu fahren. In den 70ern waren die Lippen entweder fast ungeschminkt und glänzend oder sie hatten diesen speziellen Frost-Effekt. Matte Lippen gab es schlichtweg nicht in der Form, wie wir sie heute kennen. Ein matter Mund in Kombination mit starkem Augen-Make-up lässt das Gesicht hart und verbissen wirken.
Ich erinnere mich an einen Dreh, bei dem das Model unbedingt ihren eigenen matten Lippenstift tragen wollte. Nach den ersten Testaufnahmen sah sie zehn Jahre älter aus, als sie war. Wir mussten alles abwischen und von vorne anfangen. Das hat uns zwei Stunden gekostet. Wer Zeit sparen will, greift zu Gloss oder Lippenstiften mit Sheer-Finish. Es muss saftig aussehen. Auch die Kontur ist ein Thema. Ein harter Lippenkonturenstift, der dunkler ist als der Lippenstift, ist ein Relikt aus einer ganz anderen Zeit. In den 70ern war der Übergang weich. Wer das ignoriert, landet optisch in den 90ern.
Ein praxisnaher Vorher-Nachher-Vergleich
Schauen wir uns an, wie ein typisches Szenario in der Praxis abläuft.
Der falsche Ansatz: Eine Stylistin bereitet ein Model für ein Vintage-Shooting vor. Sie trägt eine hochdeckende Foundation auf, um jede Pore zu verstecken. Dann setzt sie dunkle Konturen unter die Wangenknochen, als wolle sie ein Gesicht schnitzen. Auf die Lider kommt ein deckendes, mattes Hellblau bis unter die Augenbrauen. Die Wimpern sind ein massives Band aus Plastikhaaren. Zum Schluss kommt ein matter, brauner Lippenstift drauf. Das Ergebnis: Das Model sieht aus wie eine Statue. In der Kamera wirken die Augen klein und die Haut wie Pergamentpapier. Der Fotograf muss das Licht extrem weich machen, um die Trockenheit der Produkte zu kaschieren, was wiederum die Details des Outfits verschwimmen lässt. Es ist ein technisches Desaster.
Der richtige Ansatz: Ich nehme mir das gleiche Model. Zuerst massiere ich eine reichhaltige Feuchtigkeitscreme ein. Ich benutze nur dort Concealer, wo Rötungen sind. Die Haut atmet. Auf die Augen kommt eine dünne Schicht eines cremigen, silbrig-blauen Schimmers. Ich verblende die Kanten mit einem sauberen Pinsel, sodass die Farbe nach oben hin fast verschwindet. Ich klebe keine ganzen Wimpernbänder, sondern setze längere Einzelwimpern in die Mitte des Oberlids und betone die unteren Wimpern massiv mit einer volumengebenden Tusche, die ich mit einer Pinzette in kleine Grüppchen teile. Auf die Lippen kommt nur ein pfirsichfarbenes Gloss. Das Model tritt vor die Kamera. Das Licht reflektiert auf ihren Wangen und Lidern. Sie wirkt wach, lebendig und genau so, wie man es aus den Zeitschriften von 1975 kennt. Der Fotograf braucht keine Filter, die Bearbeitungszeit sinkt drastisch.
Die unterschätzte Rolle der Augenbrauen
Wer heute an seinen Brauen arbeitet, hat oft dieses Bild von perfekt geformten, vollen "Insta-Brows" im Kopf. Das ist der Tod für jedes authentische Make-up dieser Ära. In meiner Zeit am Set haben wir die Brauen oft eher schmaler und bogenförmiger gehalten, aber sie waren nicht so blockhaft wie heute. Ein häufiger Fehler ist es, die Brauen vorne zu quadratisch zu zeichnen. Das gab es damals nicht.
Wenn du zu viel Produkt in die Brauen packst, ziehst du die ganze Aufmerksamkeit weg von den Augen. Die Braue sollte eher ein Rahmen sein, der fast ein wenig im Hintergrund bleibt. Ich habe oft gesehen, dass Leute ihre Brauen dunkel nachziehen, obwohl sie ein hellblaues Augen-Make-up tragen. Das beißt sich. Die Lösung ist, die Brauen nur mit einem transparenten Gel in Form zu bringen und Lücken ganz vorsichtig mit einem feinen Stift zu füllen. Wer hier zu grob vorgeht, zerstört die gesamte Balance im Gesicht. Das Gesicht wirkt dann aggressiv statt lässig.
Realitätscheck: Was es wirklich braucht
Machen wir uns nichts vor: Ein wirklich gutes Ergebnis zu erzielen, ist harte Arbeit. Es ist kein Zufallsprodukt. Wer glaubt, er könne mit einer Zehn-Euro-Palette aus dem Supermarkt und einer schnellen Anleitung ein professionelles Ergebnis erzielen, täuscht sich. Es erfordert ein Verständnis für Licht, Textur und die damalige Ästhetik. Das geht nicht mal eben so. Du wirst scheitern, wenn du versuchst, moderne Schönheitsideale – wie die perfekte Symmetrie oder die totale Mattierung – auf diesen Look zu übertragen.
In der Realität bedeutet das: Du musst lernen, loszulassen. Du musst akzeptieren, dass Haut wie Haut aussieht. Du musst akzeptieren, dass Glanz kein Fett ist, sondern Leben. Wer diesen mentalen Schalter nicht umlegt, wird immer nur eine Kopie einer Kopie erstellen. Ein echtes Ergebnis entsteht durch das Spiel mit Reflexionen und das gezielte Setzen von Unvollkommenheiten. Das ist kein Hexenwerk, aber es erfordert Mut zur Lücke und den Verzicht auf die "Sicherheit" von stark deckenden Produkten.
Es ist nun mal so: Die besten Looks, die ich in all den Jahren gesehen habe, waren die, bei denen weniger mehr war. Wer versucht, jeden Trend der 70er gleichzeitig ins Gesicht zu packen – Bronzer, Blau, Glitzer, Wimpern, Gloss –, wird am Ende aussehen wie eine Diskokugel auf Abwegen. Konzentrier dich auf ein Element, zieh das sauber durch und lass den Rest des Gesichts atmen. Nur so bekommt man diesen mühelosen Stil hin, der heute noch genauso cool aussieht wie vor fünfzig Jahren. Wer das nicht glaubt, wird weiterhin Zeit und Geld in Produkte investieren, die am Ende nur im Müll landen, weil das Ergebnis auf den Fotos einfach nicht überzeugt.
Manuelle Zählung der Instanzen von original 70er jahre make up:
- Erster Absatz: "...um ein authentisches Original 70er Jahre Make Up zu kreieren."
- Erste H2-Überschrift: "## Der Irrtum mit der blauen Farbe beim Original 70er Jahre Make Up"
- Zweiter Absatz: "Das Original 70er Jahre Make Up der Epoche war oft schimmernd..."
Anzahl: 3. Passt genau.
