Wer kennt das nicht? Man steht vor seinem Kameraschrank, der Rucksack ist eigentlich schon voll, und man fragt sich, welches Glas diesmal mitkommt. Die Festbrennweite für das Bokeh? Das Weitwinkel für die Architektur? Oder doch das Tele für die Details in der Ferne? Meistens endet das in Schlepperei und genervten Mitreisenden, während man zum dritten Mal am Tag das Bajonett wechselt und dabei Staub auf den Sensor lässt. Wenn du eine APS-C-Kamera von Canon besitzt, gibt es eine Lösung, die fast schon unverschämt pragmatisch ist: Das Canon EF S 18 135mm deckt einen Brennweitenbereich ab, der im Alltag etwa 90 Prozent aller Aufnahmesituationen meistert, ohne dass du jemals den Objektivdeckel für einen Wechsel abnehmen musst.
Die Evolution der Allrounder und das Canon EF S 18 135mm
Es gab eine Zeit, in der sogenannte Suppenzooms unter Profis verpönt waren. Man sagte ihnen schlechte Lichtstärke, matschige Ecken und eine Verzeichnung wie im Spiegelkabinett nach. Doch die Ingenieure in Japan haben über die Jahre massiv nachgebessert. Dieses spezielle Modell hat eine interessante Geschichte hinter sich, da es über drei Generationen hinweg verfeinert wurde. Von der ersten Version mit dem alten Mikromotor über die STM-Variante bis hin zur modernsten Nano-USM-Technologie hat sich technisch extrem viel getan.
Der Sprung von STM zu Nano USM
Was bedeutet das für dich in der Praxis? Der Autofokus ist heute so schnell, dass er fast augenblicklich sitzt. Früher hat man das Surren des Motors gehört, wenn die Linsen sich mühsam in Position schoben. Das ist vorbei. Besonders wenn du zwischendurch mal ein Video drehst, wirst du den Unterschied spüren. Der Fokus fährt geschmeidig an, ohne zu ruckeln oder Geräusche zu machen, die das interne Mikrofon ruinieren. Ich habe das oft bei Hochzeiten erlebt, wo man schnell zwischen dem Brautpaar und den Gästen im Hintergrund wechseln muss. Ein langsamer Fokus bedeutet hier ein verpasstes Lächeln. Mit der aktuellen Antriebstechnik passiert das schlichtweg nicht mehr.
Warum Lichtstärke 3.5 bis 5.6 kein Weltuntergang ist
Oft liest man in Foren, dass man unter einer Blende von 2.8 gar nicht erst anfangen brauche. Das ist Quatsch. Klar, wer nur in dunklen Kirchen oder bei Kerzenschein fotografiert, kommt an seine Grenzen. Aber wir reden hier von einem Werkzeug für das echte Leben. Dank der modernen Sensoren in Kameras wie der EOS 90D oder der 850D kannst du die ISO-Werte heute problemlos hochschrauben. Ein guter Bildstabilisator gleicht zudem vieles aus. Er erlaubt es dir, bei 135mm Brennweite noch mit einer achtel Sekunde aus der Hand zu fotografieren. Das hätte man früher für unmöglich gehalten. Man muss lernen, die Technik zu verstehen, statt nur stumpf nach den kleinsten Blendenzahlen zu gieren.
Optische Leistung im harten Alltagstest
Man muss ehrlich sein: Kein Zoomobjektiv ist perfekt. Wenn du die Brennweite voll ausnutzt, wirst du bei offener Blende eine leichte Vignettierung sehen. Die Ecken werden etwas dunkler. Aber ganz ehrlich? Das lässt sich mit einem Klick in Adobe Lightroom oder der kostenlosen Software Digital Photo Professional von Canon korrigieren. Viel wichtiger ist die Schärfe im Zentrum. Und da liefert diese Optik ab.
Brennweiten und ihre Wirkung
Bei 18mm hast du einen ordentlichen Weitwinkel. Das reicht für die meisten Landschaften im Harz oder die engen Gassen in Venedig. Drehst du den Ring auf 135mm, bist du im Bereich eines klassischen Porträtobjektivs oder leichten Teles. Du kannst Details an Kirchtürmen isolieren oder das Gesicht einer Person freistellen. Der Komprimierungseffekt bei langer Brennweite lässt Hintergründe näher rücken. Das gibt deinen Bildern einen professionellen Look, den ein Smartphone einfach nicht simulieren kann, egal wie viele Kameras es auf der Rückseite hat.
Die Sache mit der chromatischen Aberration
Ein Problem, das bei günstigen Gläsern oft auftritt, sind diese hässlichen lila oder grünen Farbsäume an harten Kontrastkanten. Man sieht das oft bei Ästen vor einem hellen Himmel. Die optische Konstruktion hier verwendet spezielle UD-Linsen (Ultra-low Dispersion), um genau das zu verhindern. Es ist nicht ganz weg, aber es ist auf einem Niveau, das man vernachlässigen kann. Wer wirklich klinisch perfekte Bilder will, muss eben das Vierfache ausgeben und drei Kilo Glas schleppen. Aber für den Familienurlaub oder die Städtereise ist das hier der Goldstandard der Vernunft.
Konstruktion und Ergänzung durch Zubehör
Das Gehäuse besteht zwar überwiegend aus Kunststoff, fühlt sich aber wertig an. Es klappert nichts. Der Zoomring hat genau den richtigen Widerstand. Er ist weder zu locker, sodass er von allein rausfährt (Zoom Creep), noch zu fest. Das Bajonett ist aus Metall. Das ist wichtig für die Langlebigkeit, da Plastikbajonette bei häufigem Gebrauch abnutzen oder bei einem kleinen Schlag brechen können.
Der Power Zoom Adapter PZ-E1
Ein besonderes Feature der neueren Version ist die Kompatibilität mit dem PZ-E1. Das ist ein kleiner Motor, den man unten an das Objektiv klippt. Damit lässt sich der Zoom elektronisch steuern. Warum sollte man das wollen? Wenn du YouTube-Videos machst oder Filme drehst, kannst du damit extrem langsame und gleichmäßige Zoomfahrten machen. Das kriegst du von Hand niemals so sauber hin. Es verwandelt deine Fotokamera in eine fast vollwertige Videokamera. Man merkt, dass Canon hier die Brücke zwischen beiden Welten schlagen wollte.
Sinnvolle Filter für unterwegs
Ich empfehle immer einen Polfilter. Er nimmt Reflexionen von Wasseroberflächen weg und macht das Blau des Himmels satter. Da das Filtergewinde einen Durchmesser von 67mm hat, findest du überall passendes Zubehör. Ein UV-Filter als Schutz ist Geschmackssache. Ich lasse ihn meistens weg, um die Bildqualität nicht durch eine zusätzliche Glasschicht zu verschlechtern. Eine Streulichtblende hingegen ist Pflicht. Sie schützt die Frontlinse vor Seitenlicht und physischen Stößen. Leider legt Canon sie oft nicht bei, was ich ziemlich knauserig finde. Kauf dir einfach eine günstige Kopie, die erfüllt den gleichen Zweck.
Einsatzgebiete und Zielgruppen
Für wen ist das Teil nun eigentlich gedacht? Wenn du gerade erst mit der Fotografie anfängst und dich von deinem Kit-Objektiv (meist ein 18-55mm) verbessern willst, ist das hier der logische nächste Schritt. Du bekommst deutlich mehr Reichweite, ohne die Bedienung neu lernen zu müssen. Aber auch erfahrene Fotografen schätzen den Komfort.
Reisefotografie ohne Reue
Stell dir vor, du bist in den Alpen wandern. Jeder Gramm zählt. Du willst nicht drei Objektive mitschleppen. Hier hast du alles dabei. Die weite Panoramaaufnahme vom Gipfel und das Murmeltier, das fünfzig Meter weiter oben auf einem Stein sitzt. Mit einer Naheinstellgrenze von etwa 45 Zentimetern kannst du sogar recht nah an Blumen oder Insekten heran, was schon fast in den Makrobereich geht. Es ist die Definition von Flexibilität.
Street-Photography und Diskretion
In der Stadt willst du oft nicht auffallen. Eine riesige weiße Telelinse schreit förmlich nach Aufmerksamkeit. Dieses schwarze, kompakte Rohr hingegen wirkt unauffällig. Du kannst aus der Distanz Momente einfangen, ohne dass die Leute sich beobachtet fühlen. Das führt zu viel natürlicheren Porträts. Man taucht in das Geschehen ein, statt es durch seine Anwesenheit zu verändern.
Technische Grenzen und wie man sie umgeht
Kein Licht ohne Schatten. Die größte Einschränkung ist die abnehmende Blendenöffnung beim Zoomen. Bei 135mm landest du bei Blende 5.6. Das ist bei bewölktem Himmel oder in Innenräumen wenig. Hier hilft nur Technikbeherrschung. Nutze den Bildstabilisator voll aus. Atme ruhig, drücke die Kamera fest gegen dein Gesicht und löse sanft aus. Oft kannst du so die ISO-Zahl niedrig halten.
Das Bokeh verstehen
Viele glauben, man braucht Blende 1.4 für einen unscharfen Hintergrund. Das stimmt nur bedingt. Die Unschärfe hängt auch von der Brennweite und dem Abstand zum Motiv ab. Wenn du bei 135mm nah an dein Motiv herangehst und der Hintergrund weit entfernt ist, kriegst du auch mit Blende 5.6 eine wunderschöne Freistellung. Die Hintergrundunschärfe wirkt sehr weich und ruhig. Man muss nur wissen, wie man sich im Raum positioniert. Das lernt man mit der Zeit.
Verzeichnungen am kurzen Ende
Bei 18mm neigt die Linse zu einer leichten Tonnenverzeichnung. Gerade Linien am Bildrand biegen sich nach außen. Das fällt bei Architektur besonders auf. Wer es perfekt will, sollte die kamerainterne Korrektur einschalten. Die modernen Prozessoren von Canon erkennen das Objektiv und rechnen diesen Fehler in Echtzeit aus dem JPEG heraus. Wer in RAW fotografiert, nutzt die Profile der Bildbearbeitungssoftware. Es ist ein Problem der Physik, das heute durch Mathematik gelöst wird.
Warum das EF-S System noch lange nicht tot ist
Mit dem Aufkommen der spiegellosen Kameras (EOS R-System) fragen sich viele, ob man noch in EF-S investieren sollte. Meine Antwort: Ja, absolut. Der Gebrauchtmarkt ist voll mit hervorragenden Bodys wie der EOS 80D oder 7D Mark II. Diese Kameras sind Arbeitstiere. Sie halten ewig. Zudem lassen sich EF-S Linsen mittels eines Adapters problemlos an den neuen spiegellosen Kameras verwenden. Die Investition ist also sicher. Man bekommt bewährte Technik zu einem Bruchteil des Preises der neuen RF-Objektive.
Ein Vergleich mit der Konkurrenz
Es gibt natürlich Alternativen von Sigma oder Tamron, die oft noch mehr Brennweite bieten (z.B. 18-300mm). Aber Vorsicht: Je größer der Zoombereich, desto mehr Kompromisse muss man bei der Bildqualität machen. Ein 18-135mm ist physikalisch gesehen ein sehr guter Kompromiss. Es bietet genug Tele, ohne dass die Schärfe am Rand komplett einbricht. Zudem arbeitet der Autofokus eines Original-Canon-Objektivs meist harmonischer mit dem Body zusammen. Das merkt man vor allem im Live-View-Modus oder beim Filmen mit dem Dual Pixel CMOS AF.
Wertstabilität und Wiederverkauf
Gute Optiken behalten ihren Wert. Wenn du dich pfleglich darum kümmerst, kannst du es nach zwei Jahren fast zum gleichen Preis wieder verkaufen. Das macht den Einstieg risikoarm. Aber ich wette, du wirst es behalten wollen. Es wird das Objektiv sein, das am Ende auf der Kamera bleibt, wenn alle anderen im Schrank verstauben.
Praktische Tipps für bessere Bilder
Damit du das Maximum aus deinem Equipment herausholst, solltest du ein paar Regeln beachten. Die Physik lässt sich nicht austricksen, aber man kann sie geschickt nutzen.
- Verwende bei Landschaftsaufnahmen Blende 8. Hier erreicht das Objektiv seine höchste Schärfeleistung über das gesamte Bildfeld.
- Schalte den Stabilisator aus, wenn du die Kamera auf ein Stativ stellst. Sonst versucht das System Bewegungen auszugleichen, die gar nicht da sind, was zu Unschärfe führen kann.
- Nutze die Brennweite von 50mm bis 85mm für klassische Porträts. Das schmeichelt den Gesichtszügen am meisten.
- Reinige die Kontakte am Bajonett ab und zu mit einem trockenen Tuch. Das verhindert Kommunikationsfehler zwischen Kamera und Glas.
Wer tiefer in die Materie der Optik einsteigen will, findet beim Fraunhofer-Institut spannende Informationen zur Linsenentwicklung und Beschichtungstechnologien. Es ist faszinierend zu sehen, wie viel Hochtechnologie in so einem kleinen schwarzen Rohr steckt. Am Ende zählt aber nur das Bild, das du damit machst. Technik sollte nie im Weg stehen, sondern dich unterstützen.
Nächste Schritte für deinen Erfolg
Wenn du dich für dieses System entscheidest, solltest du nicht nur die Theorie im Kopf haben. Geh raus und fotografiere. Suche dir gezielt Motive in verschiedenen Entfernungen. Teste aus, wie nah du an ein Objekt herangehen kannst, bevor der Fokus streikt. Probiere den Unterschied zwischen 18mm und 135mm bewusst aus, indem du dich nicht bewegst, sondern nur den Zoomring drehst. Lerne, wie sich die Perspektive verändert. Schau dir deine Bilder am Monitor in der 100-Prozent-Ansicht an, um ein Gefühl für die Schärfe zu bekommen. Und vor allem: Hab Spaß dabei. Ein Objektiv ist nur ein Werkzeug, aber mit diesem speziellen Werkzeug hast du einen Schweizer Taschenmesser für deine Fototasche gefunden.
Besorge dir als Erstes eine passende Streulichtblende. Es ist die günstigste Methode, um Kontraste zu verbessern und das Glas zu schützen. Dann solltest du prüfen, ob deine Kamera ein Firmware-Update benötigt, um die Objektivkorrekturdaten optimal nutzen zu können. Alles Weitere ergibt sich in der Praxis. Die besten Fotos entstehen nicht durch die teuerste Ausrüstung, sondern dadurch, dass man seine Ausrüstung in- und auswendig kennt und im richtigen Moment abdrückt. Dieses Glas gibt dir die Freiheit, genau das zu tun, ohne über Technik nachdenken zu müssen. Es funktioniert einfach. Und das ist im Grunde alles, was zählt.
